九月母，十月公（农历），冲锋陷阵吃过一轮母大闸蟹后，现在到了吃公蟹的时节了，你可以选择在大闸蟹专门店吃、在餐馆吃、买回家自己蒸着吃，也可以到阳澄湖边的农家小馆吃，无论在哪儿吃，反正每年你都得回答这个问题，“今年你吃大闸蟹了吗？”

吃公蟹还是母蟹？这总是个问题。

蟹盖两边白色的两块“肉”是蟹的胃，不是膏。

那句求吃大闸蟹的经典台词就是“秋风起，蟹脚痒”，可是，秋风起，能痒的只有人心！上海的爱蟹之徒等不到秋风起就率先吃起了“六月黄”，趁蟹壳未硬，便迫不及待地一劈为二，裹上面粉配上年糕、毛豆，酱油热火地烹之。边吃还边念叨，等秋风起了这蟹就如何如何（拜托！它没有将来了）。

现在，秋风起了，便是一年吃蟹的高潮！

从上海市区开车前往昆山境内阳澄湖，1个半小时左右的车程。虽然吃蟹讲究的是一个心淡如菊的心境，好歹这无肠公子也非俗物。可你看看，每逢周末，这高速路上无论大巴小车，急吼吼的，殊途同归，都是去阳澄湖的。

上海人吃蟹，酒席宴请自有开价不菲的专做蟹宴的人家，比如鼎鼎有名的王宝和，每道菜都与蟹有关，从清炒蟹粉吃到蟹粉小笼包，最后的高潮是一对足四五两的清水大闸蟹，那是待客撑门面的。而讲实惠的家庭主妇们则是杀去铜川路，上海最大市内水产品交易市场，念着电视报纸上看来、亲娘嘴里传下来的挑蟹秘籍、口诀，从脚盆里、水桶里拎出一只只大闸蟹，付钞票的时候还再三和蟹贩确认，“是阳澄湖的！味道不对要来调（换）的！”至于城中大小餐厅、酒家起哄一般，推出的“10元一只”或“消费满100，送一对”等贱卖大闸蟹的事情，则推波助澜地营造出一幅“全城热蟹”的图景。

每年这个时候，我也会毫无抵抗力地加入各种名目的出省吃蟹团，甚至三五好友“劈硬柴”的AA团（含油钱路费司机费）。上海人爱去阳澄湖吃蟹是不争的事实，这也是吃东西要追根溯源的念头在作祟。但阳澄湖面积120平方公里，我们要去哪里吃蟹？

我那白羊座的父亲曾在多年前开着车沿阳澄湖兜转，最后找了一个有草棚的蟹农。那时蟹农尚未接触到“农家乐”这个先进的思想理念，只觉得城里人真好玩，捞起湖里的蟹筐，抓来自家的母鸡，还有看湖的大黄犬作陪，在四面穿风冷飕飕的草棚木桌上就是最原始的饕餮，自备蟹醋、黄酒即可。两三年下来，蟹农逐渐“刁蛮”，他们情愿将蟹“大价钱”地卖给“城里”（非昆山，而是上海）的酒店，而不是来湖边转悠的食客。

恰在这时，阳澄湖边的水湾，养蟹基地神奇地出现了一家又一家水上餐厅，说是水上，其实就是将泊在岸边的水泥船三两并排盖上简易房，多年经营下来颇有规模，一家紧挨一家，将不大不小的一个水湾都给封住了，俗气的霓虹招牌照亮了小半个水面。现在上海人通常所说去阳澄湖，就是造访这些人家。在整个巴城（堪称阳澄湖出产大闸蟹的第一镇）境内，这样密集的吃蟹地还有两三处，分布在镇上老街和蟹交易市场附近。

在这样的人家吃饭，冷菜大都可以忽略不计，唯有一道香炸小鱼是众人皆爱的，浑身都是刺的小鱼油炸到脆，可以整条入口，撒上椒盐粉，咸鲜脆，正是那些要用黄酒暖胃的家伙最美妙的前菜。头道热菜总是盐水河虾，在我看来，这是测试店家良心的试金石，菜没难度，全仗虾的新鲜度和虾的个头、数量，如果不能吃得你心有一欢，那么还真是要担心后面大闸蟹的质量。红烧扁鱼和清蒸白丝鱼是两道绕不过的主菜，前者味重肉多，后者鲜美多刺。银鱼炒蛋、咸菜蚌肉则是两道纯吃口味的副菜。席间还有酱油茭白、水芹香干这样的农家时令菜，最不可错过的“超级龙套”是红烧螺蛳，这是大闸蟹的食物之一，吃到一枚肥美的螺蛳，心里就对蟹多了一分期待……

前面所说的一切都是漫长前戏，高潮就是群蟹上桌的时刻，手脚快点先抢下一只蟹盖鲜红、蟹腹干净、蟹屁股饱满到爆的家伙（挑活的我不在行，挑熟的绝对是行家），至于你是粉碎性吃法，还是优雅地吃完还能用壳拼回一个蟹形，谁在乎！！不可忽略的小事情是蟹醋，一定得是香醋配姜粒，专业的人家会用少量酱油和糖加热来调味，秘诀是关了火才放醋，至于那些给你上一碗黑醋的人家，直接拖入黑名单。

花上半天的时间，驱车100多公里，就为吃一顿农家乐式的蟹宴。去的时候馋得好像真有一只大闸蟹摆着一条毛茸茸的蟹脚在心里挠来挠去，回程的时候则心急火燎，因为时时刻刻你都能闻到后备箱里那弥散出来的蟹腥气，听到蟹在吐泡泡。我们依然年年乐此不疲，这就是大闸蟹的魅力。
在这个季节，吃一顿大闸蟹是不够的，我们还会被时令的清炒蟹粉、蟹粉面、蟹膏小笼撩拨得蠢蠢欲动！

挑蟹四步走