Day3

在以色列总能遇见这样的巡警和大兵，身上的装备更让你相信，他们可以保证你的安全。虽有着严峻的外表，但他们当中的大多数人还是很随和的，通常情况下他们都是很乐意和你合影的。

位于亚欧非三大洲交界处的耶路撒冷曾经是世界的中心，它融合了几大洲的文化精髓，各种元素交织在古城的各个角落，成就了这座多元化的城市，散发着迷人的气息。离开圣墓，又归世俗，来到了老城最大的穆斯林区，拥挤的街道两旁排满了充满伊斯兰风情的阿拉伯市场，在这里，你可以买到头巾、陶瓷盘、水烟、装饰灯具等生活用品以及各式各样的旅游纪念品，整条街市被装饰的富丽堂皇，多样的色调吸引着眼球。

千万不要忘了给自己或朋友寄一张来自“世界中心”的明信片，虽然古城里鲜少看到信箱，但大部分酒店均可帮忙代寄。

这是一个文化与生活相交相融的地方，形形色色的人群穿梭其中，有时尚现代的游客，但居多的还是包裹着长袍的阿拉伯人。

经营这些店铺的老板，基本上是以阿拉伯人为主，店铺里售卖商品的价格各异，个别心思活络的店主还会根据不同的面孔，开出不一样的价格，所以中国式的砍价，在这里也是必备的技能。

阿拉伯人将鲜艳漫布在生活上的每一件用品上，早在去土耳其时我就已领教过他们对色彩和花纹的痴迷，这些极具异域风情的餐盘一直是我的心头好，然而和之前一样，我依旧没下手，因为实在不方便携带回国。

路过一家店铺，老板惯例性的询问：where are you from？，我也兴起调皮的让老板猜，老板脱口而出——“America”,笑的我差点噎到，老板你可真会猜。

古城内的猫一只只都跟加菲猫一样的壮硕，有些是流浪猫，但生活也过得很滋润，或许可以说，古城内的每个人都是猫的主人。

离开热闹的阿拉伯市场，转眼就来到了犹太区。哭墙是犹太教最重要的圣地。在第二圣殿被摧毁后，仅留下了这段位于西面的墙。千百年来，流落在世界各地的犹太人回到耶路撒冷时，都会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，因而得名“哭墙”。所谓的哭墙仅为一段12米高的基础墙，具有重要的文化历史价值，分隔出代表三种不同宗教的部分，耶路撒冷就像有种神圣的力量，吸引着来自世界各地的犹太教、基督教和穆斯林朝圣者。

哭墙作为犹太教最重要的圣地，入场前所有人都需要先过一关严格的安检。哭墙分为男女祈祷区，男左女右，男生进入哭墙，需要佩戴小圆帽，以表虔诚之心。哭墙的气氛并没有我想象中那么伤感，更多的是庄重，或许，这里更像是犹太人的聚集地，他们中有人手持圣经，晃动身体，朗诵着赞美诗，也有人只是轻轻抚摸那千年的砖墙倾诉心底的一切，斑驳的墙面历经千年的风雨和朝圣者的抚触，安抚着每一颗柔软的心灵。若是安息日，这里的人会更多，各种传统或现代装束的犹太人都会以自己独特的方式祈祷，正统犹太教徒会全家来此祈祷。

哭墙里还摆放着圣经供人翻阅诵读。打开圣经，我们可以感触犹太民族的悲情所在，两千年的流亡，面对哭墙自然会有种种倾诉，渴望着上帝的聆听。

耶路撒冷寄存着历史的残骸，如果说这是天国留在人间的驿站，那哭墙就像是直达天国的邮筒，收集着世间的诉求。除了向上帝倾诉，人们还会通过向石壁塞纸条，将心“呈阅”给上帝。哭墙的缝隙里层层叠叠塞满信条，或许会通过广场的信鸽送往天堂。关于这些小纸条，还有个有趣的新闻，据说之前有人在祈祷时发现一个信封，里面装有几百张支票，总金额竟高达5亿美元！当地媒体还调侃称，总有人在“哭墙”祈求经济保障，他们的祷告终于有了答复。

哭墙也是一个可以让你了解犹太文化的窗口。在这里，你可以看到各种服饰的犹太人，比较常见的是戴一个学名叫起帕的小圆帽，旺先森之前买的就是这种。

正统的犹太教徒都会穿西装戴黑色礼帽，鬓发垂颊，络腮胡，如果是已婚犹太男人，在安息日和节日的时候会佩戴大毛帽，非常的庄重。

还有一种装饰是缠绕在手臂上的皮带，还有皮制小盒分别置于额头和上臂。

哭墙广场戒备森严，内外都有荷枪实弹的以色列军警层层把守。这里对游客自由开放，却禁止穆斯林入内。

哭墙前是一个广场，人来人往。没过多久，旺先森就从哭墙走出来，看到我早已盘坐在地上等他，两人相继默契的举起相机，给对方咔了一张。

众多游客在广场驻留，抬头便能看见哭墙的前方矗立着两座清真寺，信徒的内心想必都是渴望着和平的，不然这种三教鼎立的局面也不会在上帝面前如此和谐的共存着。

比起基督区，犹太区并没有过多的忧伤，或许只有在哭墙，犹太人的内心才会被释放。

谈笑，游玩，寻乐才是生活的动力，想必也是支撑这个民族的动力。

犹太区广场偶遇一群出来郊游的小学生，面对镜头毫不羞涩，每个人的笑容都是如此阳光。也许他们和我们一样，只能从书本上了解了这个民族所经历的一切，但他们一定都有着感怀历史的心和对于未来的满满期待。

犹太区的古罗马大道，这是古罗马帝国的最后一任凯撒大帝哈德良所建，尽管后来已被损坏，但人们又在废墟的基础上重建如两千年前一般的商业街，各色商铺和艺术馆让人眼花缭乱。在这里，你可以逛一逛银器店或是去淘一幅心仪的油画作品，聪明的犹太人还将宗教感悟融入艺术品，只为等那个懂它的人。

雅法门是犹太区的入口，也是耶路撒冷游客最多的地方。城门口可以看到许多身着正装的犹太教徒，这里也是耶路撒冷著名商业街雅法路的起点，这条路通往以色列最大的港口城市特拉维夫。

街道相比其他街区都宽敞许多，相对来说风也最大，强风吹得我走路的步伐都不稳当了。一路戴着小帽的旺先森，多次捂着头都救不了要飞的帽子，只好先收起来。

一位身着正装的犹太人从我眼前飞驰而过，这是骑着自己改装的电瓶车吗？看起来科技感十足，又非常实用。

在这里可以俯瞰车水马龙的耶路撒冷新城，与雅法门后的一切截然不同，新城俨然是一个富有现代感的城市，历史与开始，仅仅通过一道门将其隔开。

离雅法门不远处就是大卫塔，这是一座充满历史沉积的中世纪堡垒，有着不同年代留下的印记。大卫塔当年为了加强耶路撒冷老城对外御敌能力而建，全部由石头建成。后来这座建筑在不同时期遭受无数次入侵和战争的洗礼而损毁。如今重建的城塔中还设有耶路撒冷历史博物馆，里面陈列着迦南人、希伯来人、希腊人、十字军、土耳其人、阿拉伯人和以色列人丰富的历史文物。此外，为吸引各方观光客，夜晚的大卫城塔还会举办声光表演。就是将以色列的4000年历史进程投影在城墙的纹路上，还有3D的可视效果。灯光秀表演时间为45分钟，讲述着罗马、拜占庭、十字军和土耳其时代的历史故事，虽然没有一个真人表演，甚至没有一句台词，但是画面、音乐和周围的环境完美融合在一起，惟妙惟肖，如果不是风太大，冻得瑟瑟发抖，估计会感觉有不错的视觉震撼。

开放时间：19:00-22:00期间每隔1小时一场。

门票：55以色列新谢克尔。

声光秀Tips:

1、需要提前打电话预定；

2、表演期间不许拍照；

3、如遇下雨等特殊情况会取消；

4、带上一件外套，夜晚观看表演较冷；

Day4

犹太大屠杀纪念馆

耶路撒冷犹太大屠杀纪念馆是为了纪念第二次世界大战中死于德军集中营的六百万犹太人而建的，这是一处令人观之心有余悸的地方。原名叫Yad Vashem的大屠杀纪念馆,包含一间纪念堂、一个历史博物馆、一个画廊、一间姓名堂、一座档案馆、一座犹太教堂、一个教育中心和“毁灭社区的山谷”(Valley of Destroyed Communities)。因纪念馆里不让拍照,所以只能通过简单的文字去描述，但在这感受的一切也是照片无法表达的，更是语言无法描述的。这不是一座普通的博物馆，它给我留下的印象超过了我所到过的所有博物馆，我在同情犹太人遭遇的同时，也被他们的信念而折服。

参观过众多历史博物馆，多用第三方角度去描述，参观者只是一个看客和听客。但是在这里，一进入，你便会不知不觉融入事件中，感同身受。那是一条黑色的长廊，就像走进了漫漫的长夜，它们以无声的方式诉说着犹太人在二战前的幸福生活。当转身慢慢进入，接着便是另外的九个展厅，在黑夜之中延伸着，历史一步步的展现眼前，纳粹党的狂热屠杀、犹太人的各种苦难，以及最后的复国，一切都在向我们展示着这个民族所受的屈辱和顽强。当一个国家开始烧书的时候，那就离杀人不远了，因为书代表着是自由，剥夺了自由和思想，那也就是躯体而已，也就无所谓何之为生命和人性。

博物馆的最后一站是姓名堂，也是最让人动容的地方。以色列政府致力于为每一个遇害者都建立起档案，记住苦难才能走向复兴，历史中的每一位遇难者在博物馆的名字堂中有一张真实可见的照片，600万个生命，每一个人都有他自己的名字，“有记念，有名号”，这项工程从复国起便开始，已经进行了几十年。

我们站在一个圆桶式的照片墙中间，看着一张张脸，看着墙壁上的档案柜整齐堆放着档案盒，之前所看的被迫害的场景，真实的对应着这里的每一张照片，每一个人，每一个名字。（由于馆内禁止拍照，只能从网络上找到姓名堂的照片让大家感受一下）抬头旋转，此时一个以色列的导游在用中文讲解，用着生疏的中文，在念一首关于名字的诗，眼角泛着些许泪光，这是一个家人也登记在名单内的犹太人，想到每一次带着游客来到此地，心中应该是各种伤感。

Romi(导游）告诉我们，尽管她的先辈们也遭到了杀害，但她心中并没有恨意，每次带游客来到这里，心中更多是一种对故人的缅怀，她很感激如今所拥有的一切。

走出沉重的纪念馆，一眼望去是明媚的耶路撒冷新城，也是告示着人们，惨痛的历史都已翻篇，期望未来，走向更好的一切，一切都会好起来。

经历古城的沧桑和大屠杀纪念馆的沉重，总会有一种无法释怀的情绪，那就让故事倒叙，跟随圣母玛利亚的足迹来到遗世独立的艾殷卡陵，这座幽静的村庄位于耶路撒冷西郊。据说当玛利亚遇到天使加俾额尔后，便起程往艾殷卡陵 (Ein-Karem)探望她的表亲依撒伯尔。为了纪念这件事，教会盖了一座圣堂，命名为 "圣母访亲堂"。

教堂静静伫立在一座绿植覆盖的山顶，棕红的瓦砖在植被的映衬下尤为明显，塔顶的一抹淡绿，为心内的平静增添了一种诗意，去教堂的路是条上坡路，一步一步远远的就可以看到高高的钟楼。

去往教堂有几百级台阶要走，上坡困难户的我一开始就进入了健步如飞模式，似乎在被圣母召唤前行。

不知是谁家的房屋，石头堆砌的砖墙上爬满鲜花，已然与建筑融为一体，绿色的藤蔓随着墙壁的缝隙生长。阳光惬意，坐在街边稍作休息，看斑驳的树影倾斜，这里仿佛是另一片天地，与喧嚣隔绝。

走过这么多国家，只要当地人的心是开朗的，无忧的，豁然的，那必然会有汪星人的身影，商店门口的一只小白狗在招揽着每个过往游客。

仰望天际，耶路撒冷的一切只是渺小的人类进程，感恩历史，让爱在缝隙中成长，并慢慢呈现，当有光照的时刻，就会在米黄色的砖墙上见到另一种蔓延盛开的颜色。

途经的一个转角有个小小的塔楼，这里就是玛利亚泉水所在地，据说当时玛利亚就曾坐在这里休息喝水，如今泉水依然在流淌，但早已不能饮用。

思绪的轻盈，还是甩不开沉重的凡世身躯，一开始用力过猛的我半路上腿脚就开始乏力，立马开始居家的软骨模式——走不动。

终到圣母访亲堂，这是一座不算太大的教堂，却有一种脱俗的感觉，外墙的颜色较古城偏淡一点，抹茶色的塔顶点缀着淡蓝的天空，静谧的氛围渗透着这里的每一个角落。

进入教堂门口，明媚的光洒落在房柱上，柱子的轮廓整齐的倾斜在地面，依着台阶坐下，肆无忌惮的享受阳光的抚慰。

正对着的教堂墙壁上，镶嵌着玛利亚的谢主曲，被翻译成很多国文字布满整面墙，也表达全人类的共同的信仰和感激，即使不是信徒，看到这样的画面也会被感动。

教堂上方的墙壁上嵌着一副金色镶边的壁画，讲述着圣母一路奔波的故事。

教堂前有两座铜制雕像就是玛利亚和依撒伯尔的相遇时刻，当时的她们均已身怀六甲。

起身沿着小台阶走向教堂内室，一路都在用心感受着故事中那些相遇的喜悦。

教堂内室不大，最大的看点就是那些保存完好的壁画，描绘着圣母玛利亚在弘扬天主的故事。

阳光从布满花纹的窗格中洒入，错落有致的映在室内，给原本肃穆的教堂增添了几分艺术感。台面上的书籍，不用翻阅，触及即能感受那些尘封的故事。

离开圣母访亲堂，回头看到远处辽阔的景观，顿觉豁然开朗，这里的确是一片让人心绪平静，忘记伤痛的地方。

一路的记录，终归有你，旺先森时刻在抓拍着我，等待着我每一次不经意的回眸，而我也一直相信，每一次的回望，都能看到旺先森“敬业”的摆着拍照的姿势，按下那一瞬间的快门。

死海

离开耶路撒冷开往地球最低点的死海，可心情却是嗨到了史上最高点，因为这个地方对于“旱鸭子”来说，是绝对的另一种圣地。

死海并不是真正的海，而是一个位于以色列和约旦之间的内陆湖，南北长86公里，东西宽5到16公里不等，最深处为415.3米。死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点，有“世界的肚脐”之称。随着车一步步接近地球最低点，从海拔0度的位置，逐步靠近最低处，气温也越来越高，大概因为离地壳越来越近吧

死海中含有高浓度的盐分，为一般海水的8.6倍，致使水中没有生物存活，甚至连死海沿岸的陆地上也很少有生物。这也是人们给它起名叫死海的原因之一，正是因为这样的高浓度盐分使得它的浮力很大，即使是旱鸭子也可以轻易漂浮在水面上。据世界环境保护组织的相关数据，死海水位正以每年1米的速度下降，随着不断减少的水量，死海的盐度大大提高，面积逐年递减，再过若干年，死海真的要死了，所以这几年可以说是来死海游玩的最佳时间。

死海区域的大部分星级酒店都有自己的私家沙滩，从自家酒店的阳台向下眺望，看到某家酒店的私人沙滩被延伸至死海中间，做了一个圆形的孤岛，估计住宿价格不菲，享受的是独立的海域和更宽广的视野。沙滩边总有一层白白的盐层在发光，好像将一片淡蓝的水域镶嵌其中，犹如珠宝一般。

旱鸭子出场，作为一枚学了十几年游泳依然不会的下水紧张户来说，死海可谓是此行期待值最高的地方，感觉这里可以成就人生顶峰，可以上天！

初下水时，我依然紧张的不知所措，看到别人都自如的在海面上浮着，自己却始终呆呆的站着，内心有点沮丧。从浅到无法没过身体的地方就开始躺下，然后借助手臂的力量一步一步挪向海中央，自然顺理成章的浮起来，死海的浮力大到哪怕只有到过膝盖高度的水域都可以轻松浮起。感受到死海带来的安全感后，我开始像别人一样，走到一处没过腰线的水域，做出要坐下去的姿势，然后张开双臂，身体顺势后仰，紧张的挣扎了两下，终于成功躺在海面上。当我正沉浸在喜悦中时，不知从哪儿冒出来一位大爷，二话不说就拽起我的胳膊把我从海里拎起来，脸上还写满了“不用谢，这是我应该做的”，一脸懵逼的我这才反应过来，一定是自己刚刚扑腾了几下让大爷误以为我准备爬起来才“帮”了我一把，这一拽却溅起了不少海水，直逼我眼睛，即使戴着墨镜也没能躲过。盐度超高的死海水，哪怕是有一小滴进眼睛都会辣到睁不开眼，当然，也不要过于紧张，沙滩边都有提供自来水，去冲洗一下眼睛就没事了。

在死海，你能做的只有一件事，那就是浮着，因为正常的游泳都会把水溅到眼睛里，喝水、呛水在死海，这些都是高危行为，潜水更不必说。至于网上常看到的在海里悠闲看书的照片当然纯属摆拍，因为即使死海不是真正的海，但它遇到风也会起浪，为了保持平衡，漂浮时通常要张开手臂，手里拿着书时，书十有八九是要湿身的。为了摆个看书的姿势，我的眼睛多次进水，来回冲洗不下5次，却被面部那严肃的表情和正在滴水的书出卖了。

最后，总结几个死海漂浮的TIPS：

1、如果不想频繁上岸洗眼睛的话一定要戴上游泳眼镜！觉得泳镜上镜丑的话最起码也要戴个墨镜。

2、身上有伤口的人要谨慎考虑是否下水，在伤口上撒盐的感觉不好受。一定要下去的话建议提前做点措施，比如涂上日本某品牌的液体创可贴隔离海水。下海前，我觉得自己皮肤完好，下海后才觉得浑身都刺痛，一些隐形的小划痕都被海水放大，甚至还出血了！如果你身上有大伤痕的话建议不下水。

3、不要在水中泡太久，海水盐分太高，久泡会导致皮肤干燥脱水。

4、死海有一半在约旦境内，不要漂的太远，一不小心可能就出境了。

5、水越深的地方浮力越大，也越难起身上岸，所以尽量不要到水深的地方去漂浮，否则你还得考虑怎么游回岸边。

6、尽量不要去无人管理的野生海滩漂浮，因为岸边没有冲水设施。

11月的死海，虽然阳光不是很刺眼，但紫外线依然强势，下水之后皮肤也会变干燥，注意保湿和防晒很重要。

当然，仅仅做面部面膜是不够的，到了死海，当然要做一下传说中死海泥疗，死海泥盐分很高，涂抹在皮肤上可以起到去除角质的功效。不想花钱的话可以去死海边捞泥自行涂抹身体，想要体验正宗的死海泥疗就果断选择SPA馆吧。死海区域的大部分星级酒店都配有泥疗SPA馆，做一次的费用在300RMB左右。

泥疗SPA的大体流程如下：进入一个光线昏暗的独立房间，脱光后换上一次性内裤戴上浴帽，然后工作人员会拿一桶加热过的死海泥在你身上涂抹，从后背开始，一直到身体的各个部位（脸部和私处除外），死海泥的卖相虽然不怎么样，但摸起来滑滑的，初次接触还是挺舒服的，当抹满全身，工作人员会给你包一层保鲜膜，再包一层布，最后再包一层毯，包裹严实后，基本上不能动弹了，当时的状态让我想到了叫花鸡....最后工作人员会调暗灯光，客气的说“sleep”然后关门离去。当然，睡着对于我来说是不可能的，因为没过多久，身上的各个部位开始刺痛，想必就是下水被扩大的那些隐形的伤口又发作了，但疼痛尚在接受范围内，于是，期间工作人员来询问我是否安好我都说OK，过了大概20分钟左右，“叫花鸡”终于可以出炉，工作人员送来清水让你解渴，并打开浴室那超强水压的淋雨花洒让你清洗身上的泥，这么多的泥，洗了将近10分钟才洗净。剥去泥后，就跟“叫花鸡”拨开一样，皮肤顿时感觉很嫩滑。

顺便再来说一下大家比较关心的死海泥系列护肤品。各种含有死海矿物质的美容护肤品是来以色列旅行必买的小物，包括死海泥面膜、护手霜、护脚霜、身体乳、面霜等等。只要包装上写着“Dead sea minerals”的产品就是死海矿物质产品，比较知名的品牌有Ahava、Permier、Seabeaty等，价格从几十到几百不等。以色列各个城市的商场、景点购物商店以及路边小店均能买到死海泥护肤品，但我更推荐大家等离境时去机场免税店购买，那里的品牌比较齐全，价格要比外面优惠，还有买三送一的活动。

to be continued...