中华饮食之道，恰如方言也会各处有异，由于自然地理、气候环境、食材物产及饮食风俗等的不同，各地人们的饮食口味和饮食结构会有着明显的差异。

中国北方多牛羊，便常以牛羊肉入菜；南方多水产、家禽，食材则多取鱼、肉。通常说来，北方寒冷，食物以浓厚、咸味为主；华东地区气候温和，则以甜味、咸味为主；西南、中南地区多雨潮湿，菜肴则多用麻辣浓味，有提热去湿祛风之效。中华饮食文化一大特点，就是在烹调的基点上，再根据各地不同的味觉习惯、选料方式、操作方法、色泽搭配，逐渐形成区域性菜系。

一个菜系的形成和它的悠久历史与独到的烹饪特色密不可分，早在春秋战国时期的中国，饮食文化中南北菜肴风味已呈现出差异。唐宋时期，南食、北食各自形成体系。到了南宋时期，北咸南甜的格局基本形成。发展到清初，鲁菜、川菜、苏菜、粤菜、成为当时最有影响的地方菜，被称作“四大菜系”。至清末时，浙菜、闽菜、湘菜、徽菜四大新地方菜系分化形成，共同构建了华人饮食的“八大菜系”。

曾有人将“八大菜系”用拟人化的手法描绘为：苏、浙菜好比清秀素丽的江南美女；鲁、徽菜犹如古拙朴实的北方健汉；粤、闽菜宛如风流典雅的公子；川、湘菜就象内涵丰富充实、才艺满身的名士，倒也栩栩如生。

但若美食必须以性命作为抵押，你是否还敢去享用呢？

“竹外桃花三两枝, 春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，被誉为扬子江中第一鲜的河豚味之鲜美，倚靠各种诗赋、谣谚、典故已广为所知。但别忘了，江南可还有句古谚：“拼死吃河豚”，它使饮食勾联上了“冒险”这个词。

至毒、极鲜融于一体，想要一膏馋吻，只有拼命一试。那时在江南一带吃河豚时，主人决不会去说“请吃河豚”之类的话，更不会殷勤地“敬菜”，就是怕有“万一”。河豚仿佛成了鉴别胆量的一块试金石，吃河豚成为笼罩着英雄主义的行为艺术。

河豚到底多毒，唐人陈藏器在《本草拾遗》有描绘:“入口烂舌，入腹烂肠，无药可解。”河豚毒性发作时，会引起腹痛恶心、呕吐，麻痹末梢神经和中枢神经，严重者四肢麻痹，甚至全身瘫痪，言语不清，吸收困难，全身青紫，如果抢救不及会立刻导致死亡。

朱伟在《考吃》中记载古人烹杀河豚的方法，其小心谨慎程度已比肩外科手术：“剖河豚，要先割眼，再去腹中鱼籽、内脏，自脊背下刀剁开，洗净血迹，肥厚之处血丝要用银簪细挑干净。然后剥皮，将皮入沸水一滚捞起，用镊子镊去芒刺。然后鱼切成方块，用猪油爆炒后下黄豆酱入锅烹煮。烹河豚，又告诫必须烧透。要是烹不透，必死无疑。”

吃河豚是需要勇气的，但古往今来，自告奋勇吃河豚者仍大有其人。柔滑其肌，其味甘旨的河豚，不仅中国人爱吃，在日本好这口者亦大有人在。

早在1590年，丰臣秀吉征伐高丽，军队集结于下关，兵士食河豚因不得法死亡无数。二战期间，日军在西澳的远征军因食河豚不当，造成400余人丧生，战力大打折扣。现在去东京上野公园，还能见着一座纪念碑，系为吃河豚而枉送性命的冤死鬼而立。

河豚有剧毒，食客们为何还要争相品尝?只因其味美非一般鱼鲜可比，那些有惊无险的生还者，享用河豚后莫不发出“此味只应天上有”的赞叹。 “

拼死吃河豚”过程中体验到的那份刺激，那份忐忑，或许才是老饕们吃河豚最好的调味品。连确实存在的危险，都成了一种调料，吃货们的世界大概只有吃货最懂。